Il songket, o sungkit, è un tessuto tenun appartenente alla famiglia dei broccati del Brunei, dell'Indonesia e della Malaysia. È realizzato a mano in seta o cotone e presenta motivi elaborati realizzati con fili d'oro o d'argento. Nel processo di tessitura, i fili metallici (che risaltano sul tessuto di fondo creando un effetto scintillante) vengono inseriti tra i fili di trama, disposti trasversalmente secondo una tecnica chiamata "tessitura a trama supplementare".
Il songket è spesso associato all'Impero Srivijaya, considerato l'origine di questa tradizione. Diversi tipi di songket sono strettamente legati ai luoghi che un tempo erano sotto il dominio Srivijaya. Uno dei principali centri, ritenuto anche l'antica capitale di tale Impero, è Palembang, situata nel Sud di Sumatra, in Indonesia. Oltre a Palembang, diverse aree di Sumatra sono rinomate per la produzione di songket di alta qualità, tra cui le zone dei Minangkabau, nell'attuale Sumatra Occidentale, come Pandai Sikek, Silungkang, Koto Gadang e Padang. Al di fuori di Sumatra, il songket viene prodotto anche in regioni come Bali, Lombok, Sambas, Sumbawa, Makassar, Sulawesi e altre aree dell'Indonesia.
A causa dei fattori storici legati all'Impero Srivijaya, dei commerci e dei matrimoni tra persone appartenenti a comunità, popoli o gruppi culturali diversi, il songket è diventato popolare anche nella regione marittima del Sud-est asiatico, in particolare nei Paesi che circondano l'Indonesia, come Brunei, Malaysia e Singapore.
Sulla base dell'analisi condotta sulle statue del tempio di Bumiayu, nel Sud di Sumatra, si può osservare che il songket era indossato dagli abitanti del Sud di Sumatra già dall'VIII secolo d.C., quando Srivijaya aveva sede a Palembang. La statua è stata rinvenuta nel sito archeologico del Tempio di Bumiayu, situato sulla riva a valle del fiume Lematang, che sfocia nel fiume Musi, precisamente nel distretto di Tanah Abang, nella reggenza di Penukal Abab Lematang Ilir, a circa a ovest della città di Palembang.
In Malaysia, il songket è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale nazionale dal Ministero del Turismo, delle Arti e della Cultura malese nel 2012. In Indonesia, cinque tradizioni del songket sono riconosciute come Patrimonio Culturale Immateriale dal Ministero dell'Istruzione e della Cultura indonesiano. Si tratta delle tradizioni di Palembang e Sambas, entrambe riconosciute nel 2013; del songket di Pandai Sikek, nel Sumatra Occidentale, riconosciuto nel 2014; della tradizione di Beratan, a Bali, riconosciuta nel 2018; e della tradizione di Silungkang, nel Sumatra Occidentale, riconosciuta nel 2019. Nel 2021, l'UNESCO ha ufficialmente riconosciuto il songket come uno dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità.
Etimologia Il termine songket deriva dalla parola malese sungkit, che significa "agganciare". Il termine si riferisce al metodo di realizzazione del songket: agganciare e sollevare un gruppo di fili, per poi inserirvi i fili d'oro e d'argentoDiaz, Anton (2009). "Songket Palembang, Busana dan Aksesori Nusantara". National Geographic Traveller Indonesia (in Indonesian). Vol. 1, no. 6. Jakarta, Indonesia. p. 63.. Secondo un'altra teoria, il termine deriverebbe dalla combinazione di due parole, tusuk (pungere) e cukit (sollevare), che unite formerebbero sukit, successivamente modificato in sungki e infine in songket.
La parola malese menyongket significa "ricamare con fili d'oro o d'argento". Il songket è considerato un prodotto di lusso, tradizionalmente indossato in occasione di cerimonie sotto forma di sarong, scialli da spalla, fasce per la testa e tanjak, un copricapo in songket. I songket venivano indossati nelle corti dei regni di Sumatra, in particolare dello Srivijaya, considerato una fonte e un'origine della cultura malese nel Sud-est asiatico. Nei secoli passati, il songket era indossato come abito anche dalle famiglie reali malesi di Sumatra, come quelle del Sultanato di Deli a Medan, del Sultanato di Serdang, del Sultanato di Palembang e della casata reale recentemente restaurata di Jambi, nonché dai sultanati della penisola malese, come Pattani, Kelantan e Terengganu. Il tessuto è inoltre prescritto come parte dell'abito cerimoniale di corte della famiglia reale del Brunei fin dai tempi di Omar Ali Saifuddien III. Generalmente erano le donne a tessere il songket, anche se, in epoca moderna, è noto che anche gli uomini praticano questa arte.
Il songket è conosciuto con diverse denominazioni nelle lingue vernacolari indonesiane. Diffuso a Sumatra e nella penisola malese, è presente anche a Bali, dove la tradizione della tessitura è comunemente associata al termine tenun cag-cag, mentre il tessuto è noto come songket. A Manggarai, nell'isola di Flores, e a Bima, nell'isola di Sumbawa, è conosciuto come songke. I Karo Batak del Nord di Sumatra lo chiamano jongkit. Gli abitanti di Ternate, nelle Molucche, lo chiamano suje, mentre i Bugis del Sulawesi Meridionale lo chiamano subbi' e arekare'''. Gli Iban Dayak del Kalimantan Occidentale e del Sarawak lo chiamano invece pilih o pileh.
Storia
Le tradizioni della tessitura del songket furono inizialmente associate, dal punto di vista storico, all'Impero commerciale e marittimo Srivijaya, attivo dal VII al XIII secolo e con sede a Sumatra. Palembang e l'area di Pandai Sikek, nel territorio dei Minangkabau, sono i maggiori e più rinomati centri di produzione del songket in Indonesia. Secondo una tradizione popolare di Palembang tramandata per generazioni, l'origine del songket risalirebbe ai mercanti cinesi, che portarono i fili di seta, mentre i mercanti indiani o mediorientali portarono i fili d'oro. La combinazione di questi materiali diede successivamente origine al songket dorato. La sua produzione è associata alle aree di insediamento malese di Sumatra e le tecniche di lavorazione potrebbero essere state introdotte da mercanti indiani o arabi.
Il songket è un tessuto che richiedeva una certa quantità di vere lamine d'oro e fili d'oro, intrecciati a mano per creare manufatti raffinati. Per questo motivo divenne un simbolo di lusso e di status sociale. Storicamente, le miniere d'oro si trovavano nell'entroterra di Sumatra, in particolare a Jambi e negli altopiani dei Minangkabau. Sebbene nelle rovine di Srivijaya, a Sumatra, siano stati rinvenuti fili d'oro, rubini non lavorati e frammenti di lamine auree, non vi sono prove sufficienti per affermare che i tessitori locali impiegassero fili d'oro già tra il VII e l'inizio dell'VIII secolo.
Sulla base dei dati archeologici, si può osservare che il songket era conosciuto dagli abitanti del Sud di Sumatra tra l'VIII e il IX secolo d.C., come dimostrano i motivi raffigurati sugli abiti delle antiche statue rinvenute nel complesso templare di Bumiayu, nella reggenza di Penukal Abab Lematang Ilir, nella provincia di Sumatra Meridionale, in Indonesia. A quell'epoca l'uso del songket era riservato esclusivamente alla nobiltà, come mostrano le statue, probabilmente rappresentazioni divinizzate di un sovrano. La presenza del motivo lepus nel complesso templare di Bumiayu ne attesta l'origine almeno al IX secolo e la continuità nella tradizione tessile locale.
Una descrizione di tessuti simili al songket compare in una fonte cinese del X secolo, risalente alla dinastia Song. Secondo questa cronaca, nel 992 un emissario di She-po (il nome con cui le fonti cinesi antiche indicavano Giava) giunse alla corte cinese portando numerosi doni: seta «tessuta con motivi floreali realizzati con fili d'oro», avorio, perle, sete di vari colori, legno di sandalo profumato, tessuti di cotone di vari colori, gusci di tartaruga, un set per la preparazione del betel, un pugnale kris con un'elaborata impugnatura in corno di rinoceronte e oro, una stuoia di rattan raffigurante un cacatua bianco e un piccolo modello di casa in legno di sandalo decorato con ornamenti preziosiPoesponegoro, Marwati Djoened; Notosusanto, Nugroho. (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka..
Gli studi sulle statue giavanesi risalenti al periodo induista-buddhista indonesiano, tra l'VIII e il XV secolo, offrono una panoramica della moda dell'epoca. Queste statue erano riccamente decorate, anche attraverso elaborati motivi tessili. I dettagli dell'indumento inferiore di Durga Mahisasuramardini, proveniente dal tempio Singhasari del XIII secolo nei pressi di Malang, mostrano elaborate frange scolpite che suggeriscono decorazioni realizzate in oro. Il costume è completato da due fasce drappeggiate sulle gambe, decorate con motivi chiamati bunga bintang, ovvero «fiore stellato», un disegno che continua ancora oggi nella tradizione del songket. La precisione con cui il tessuto è stato scolpito nella pietra suggerisce che questi motivi difficilmente fossero un'invenzione dell'immaginazione dello scultore e che, più probabilmente, riproducessero un tessuto realmente esistente all'epocaPullen, Lesley S (2021). Patterned Splendour: Textiles Presented on Javanese Metal and Stone Sculptures, Eighth to Fifteenth Centuries. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute. ISBN 9789814881852..
Diverse fonti cinesi e arabe menzionano la presenza di tessuti prodotti nella regione e sottolineano la diffusione della tessitura nella penisola malese. Secondo la tradizione del Kelantan, questa tecnica proveniva dal nord, da una zona compresa tra la regione di Cambogia e Siam, e si diffuse verso sud, raggiungendo Pattani e infine le corti malesi del Kelantan e del Terengganu già nel XVI secolo. La tessitura del songket continua ancora oggi come piccola attività artigianale nelle periferie di Kota Bharu e del Terengganu. I tessitori del Terengganu, tuttavia, ritengono che la tecnica del songket sia stata introdotta in Malaysia dall'India attraverso Sumatra, passando per Palembang e Jambi, dove potrebbe aver avuto origine durante il periodo di Srivijaya, tra il VII e l'XI secolo. Zani Bin Ismail (autore e studioso) ha invece sostenuto che le origini del songket possano essere ricondotte alla Cina e che da lì la tecnica si sia diffusa in Indocina, compresi Cambogia e Thailandia. La sua tesi si basava sulle somiglianze osservate nei telai utilizzati per la tessitura manuale in queste aree e a TerengganuBin Ismail, Zani (2004). Rampaian seni Terengganu: songket, tarian piring, mandi sapat, silat kura-kura. Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Negeri Terengganu. ISBN 9832579023..
Un'altra possibile origine del songket, basata su una cronaca della dinastia Liang, risalente al periodo compreso tra il 502 e il 557, è il regno di Langkasuka, un antico regno situato nella penisola malese. Si racconta che il suo re indossasse «un tessuto color rosa con fiori d'oro», che potrebbe essere stato una qualche forma di songket, poiché il rosso è tradizionalmente uno dei colori del songket.
La documentazione sulle origini del songket è frammentaria. Tuttavia, è probabile che questa tecnica di tessitura sia stata introdotta nella Malaysia peninsulare attraverso i matrimoni tra famiglie reali, particolarmente frequenti nel XV secolo e utilizzati per consolidare alleanze politiche e strategiche. Grazie a questi legami, non si diffusero soltanto persone e tradizioni, ma anche tecniche artigianali e tessili. La produzione del songket si concentrò soprattutto nei regni più potenti, poiché la realizzazione di questi tessuti richiedeva materiali molto costosi e preziosi. Tra questi vi era il filo d'oro, che in origine veniva ottenuto avvolgendo una sottile lamina d’oro attorno a un'anima, conferendo al tessuto il caratteristico aspetto brillante e lussuosoUchino, Megumi (luglio 2005). "Socio-cultural history of Palembang Songket". Indonesia and the Malay World. 33 (96). Routledge: 205–223..