パテック・フィリップ（Patek Philippe、、[puh-TEK fee-LEEP] 発音例）は、スイスのジュネーヴに本拠地を有する1839年創業の高級時計メーカーである。
オーデマ・ピゲ、ヴァシュロン・コンスタンタンとともに世界三大高級時計メゾン（Holy Trinity of Watches ）の一つとして数えられるが、その中でもパテック・フィリップは頭一つ抜け出た存在と評され、世界最高峰の時計ブランドとみなされている 。「時計界の王」（King of Watches ）、「時計界のロールス・ロイス」（’Rolls-Royce’ of Watches ）とも称され、そのメゾンから生み出される時計は「聖杯」（Holy Grail ）とまで讃えられることもある。
王侯貴族や教皇、歴史に名を残す芸術家、稀代の実業家や政治家たちにこぞって愛用され、現代のオークションでは時計の史上最高落札額を幾度となく更新、トップ10のうち、1位を含む8つがパテック・フィリップの時計である（2025年1月時点）。また1932年以来、同社はスイスのスターン家（Stern Family ）によって代々所有され、大手資本グループに属さないジュネーヴで最後の家族経営による独立系時計メーカーであり続けており、ロレックス、オーデマ・ピゲ、リシャール・ミルとともに、非公開（上場していない）の独立系時計メーカーとして「ビッグ4」（Big Four ）の一つにも数えられている。
概要
1839年に2人のポーランド人、アントニ・パテックとによって「パテック・チャペック」として創業され、チャペックが去ったのちにフランス人のを迎え入れ、1851年に"世界最高の時計をつくる"ことを社是とした会社を設立、社名を「パテック・フィリップ」と改めた。現在の主力製品は腕時計であるが、他社では今日ほとんど見られない懐中時計も常時ラインナップされており、テーブルクロック（デスククロック）も特別モデルとして製作されている。また、時計やエンブレムに由来したデザインのカフリンクスや指輪などのアクセサリーも販売している。
エンブレム 同社のエンブレムは、12世紀にスペインで設立された「カラトラバ騎士団」に由来する紋章であり、ギリシャ十字と百合の花（フルール・ド・リス）を組み合わせたデザインとなっている。この「カラトラバ十字」（Croix de Calatrava ）は1887年に商標登録され、それ以降同社のシンボルとして使用されている（1908年に更新され、正式に同社のエンブレムとして登録）。
ジャン・アドリアン・フィリップが1887年（創業者アントニ・パテックは10年前に死去）にカラトラバ十字をエンブレムとして採用した理由は、その均衡の取れたデザイン的な美しさやその数百年にもおよぶ歴史の長さにあったとされている。上下左右の全てにおいて対称的な、時を超越した美しさを持つデザインは、完璧な製品を目指すブランドの姿勢そのものであり、騎士団時代も含めて数百年もの間人々と共にあり続けた存在は、長期戦略を志す企業理念とも合致している。また、カラトラバ十字は騎士道精神として「勇気」「礼節」「独立」を、そしてフルール・ド・リスはフランス王家の紋章として「プレステージ」「君主」を象徴しており、パテック・フィリップもまたこれらの資質を追求している。
生産・販売拠点
現在の本社はジュネーヴ州プラン・レ・ワットに所在しており、同社における時計製造プロセスのほとんどがここ一カ所の建物（地上6階、地下4階の計10フロア）に集約されている。本店はジュネーヴ州ジュネーヴのローヌ川沿いに位置し、その社屋は1853年から1996年まで本社兼工房として利用されてきた歴史ある建物である。また、同じくジュネーヴには、同社が所蔵するタイムピースが展示されている博物館「パテック・フィリップ・ミュージアム」も存在する。
パテック・フィリップでは直営店を「パテック・フィリップ・サロン」と呼び、ジュネーヴ本店、パリ、ロンドンの3カ所のみ用意されている。また、正規販売店のなかには、パテック・フィリップが信頼の証しとして特別に指定した「パテック・フィリップ・ブティック」がある。日本においては、東京・表参道にある「パテック・フィリップ・ブティック 東京 表参道」（世界最大規模）、東京・銀座にある「パテック・フィリップ・ブティック 東京 銀座」、大阪・梅田にある「パテック・フィリップ・ブティック 大阪 ヒルトンプラザ」、そして兵庫・神戸元町にある「パテック・フィリップ・ブティック 神戸 元町」の4店舗が直営店と同等のサービスを受けられるブティックである。
マーケティング パテック・フィリップは、時計を単なる装飾品ではなく、家族の歴史や愛情を象徴する遺産と考えており、同社の最もアイコニックな広告キャンペーンとして、「あなたは決して本当にパテック・フィリップを所有することはありません、単に次の世代のためにその世話をするだけなのです。」「気持ちを刻み込んで、その時計は受け継がれる。父（母）から子へ、世代から世代へ。」というキャッチフレーズがあり、広く知られている。また同社は、著名なブランドとしては異例とも言える、ブランドアンバサダーの起用やスポンサー活動、プロダクトプレイスメントを一切行わない方針をとっている。
2013年からは、一般公衆や愛好家にパテック・フィリップへの関心や興味を高めてもらうための活動として、数年おきに世界各地で大規模な展示会「ウォッチアート・グランド・エキシビション」（Watch Art Grand Exhibition ）を開催している。このイベントは、ジュネーブの本店サロンやミュージアム、さらには本社工房といった、パテック・フィリップにとっての重要拠点の雰囲気を再現しつつ、ミュージアムから厳選した歴史的なタイムピースや新作を含む全ての現行コレクションを展示するもので、メーカーが独自に開催する時計イベントとしては最大規模でありながら、入場料は無料となっている。第3回目となる2015年のロンドン展示会では、エリザベス女王（当時）が自身の所有するパテック・フィリップの時計を出品することを特別に許可し、同社が保有する過去のロイヤル・コレクションとともに展示された。第6回目となる2023年は東京での開催となり、16日間で約6万人が来場した。
特徴 パテック・フィリップは、時計製作の哲学として、「独立」「伝統」「革新」「品質と精緻な仕上がり」「希少性」「付加価値」「美」「サービス」「思い入れ」「継承」という10の価値を掲げており、これを創業以来の使命とし、将来にも継承していくことを約束している。
マニュファクチュール ジュネーブ高級時計製作の伝統を守る、独立したマニュファクチュールであり、ケースなどに使用する貴金属素材の割金から鋳造、心臓部であるムーブメントの開発から製造、他の高級時計よりも相対的に更にひと手間をかける美しい仕上げ、エングレービングやジェムセッティングなどの装飾、最終的な検品など、これらほぼ全ての工程を一貫して自社で行っている。そしてこうした製作から仕上げまでの数百あるいは千を超える工程は、古典および最新の工作機械と熟練職人の伝統的な手作業によって行われている。社長のティエリー・スターンによれば内製率は95～98％を誇り、最も製造難易度が高いとされるヒゲゼンマイも自社開発・製造してほとんどのムーブメントに搭載している世界でもわずかな時計メーカーの一つである（ヒゲゼンマイはマニュファクチュールであっても外部調達していることがほとんどである）。その耐磁性に優れたシリコン・ベースの自社製ヒゲゼンマイは2006年に開発され、「スピロマックス」（Spiromax ）と名付けられている。またほとんどのムーブメントのテンプには、1949年に自社開発された、フリースプラングの「ジャイロマックス」（Gyromax ）を採用しており、同社は、量産型の腕時計ムーブメントに初めて緩急針を用いないフリースプラングを採用した先駆的なメーカーである。年間生産本数は2024年時点で約6万8000本とされ、1839年の創業から2017年に至るまでの総生産本数は100万本にも満たないと推定されている（なお、ロレックスの年間生産本数は約120万本である）。
パテック・フィリップ・シール かつてはラインナップされていた全ての機械式製品が「ジュネーヴシール」（1886年制定）の認証を受けていたが、2009年以降はこれを上回る品質基準として設定された自社独自の認証マークである「パテック・フィリップ・シール」に切り替わり、ムーブメントだけでなく、完成したタイムピースの美的外観から機能に至るまで、高い品質と精緻な仕上がりを全ての機械式製品で保証している。またパテック・フィリップ・シールの対象外であるクォーツ式製品についても、クォーツ機構を除く全ての部品で機械式製品と全く同じ規準による精緻な仕上げが施されており、高い品質が保証されている。
パテック・フィリップは、ムーブメントの開発、製造において常に時間計測機能を最優先させており、例えば、輪列を保持する受けの形状や配置は、美的観点からあらかじめ決定されることはない。ムーブメント設計は、直径20mm以上の場合は1日あたり-3〜+2秒、直径20mm未満の場合は1日あたり-5〜+4秒という精度の技術的要求に立脚しつつ、最も美的な効果を現出することとし、それを実現した上で、初めてムーブメント装飾が施される。すなわち受けと地板の縁には面取りとポリッシュ仕上げを施し、側面はヘアライン仕上げとする。受けの見える面にはコート・ド・ジュネーヴ装飾を施し、受けの裏面および地板の全面にペルラージュ装飾を施す。さらに微細な一つ一つの歯車は、サークラージュと呼ばれるサテン仕上げや、皿型の窪みまたは溝を施すくり形面加工などに加えて、各々の歯を面取りし、歯と歯の間まで入念に磨き上げることで、パーツ間の摩擦を軽減して摩耗を極力解消し、長期にわたって確実に機能する美しいムーブメントに仕上げている。品質追求は外装部品にも注がれており、ケースは、伝統的な冷間鍛造の方法によって棒状の金属素材から製作される。これは金属材料を常温のまま何度も圧力をかけて変形させ成形するという手間とコストのかかる手法であり、これにより、平らで美しい仕上がりと、より強度のあるケースを実現している。ケースのポリッシングは昔から今日まで《ア・ラ・ヴォレ》、すなわち一切力を加えない高度な手作業によって行われる。ダイヤル、針、インデックスなどの文字盤にも多岐にわたる徹底的な仕上げが施され、その製作工程は後述するハンドクラフト技術を含め50〜200、工程の種類の総数は600にも及ぶ。そしてこれまでに述べてきたような面取りやポリッシュといった手仕上げ工程は、機能を保証するため、設計図に定められた寸法、形状を些かも変えることなく、工作機械による切削から生じる加工の痕跡はいっさい残されない。タイムピースの製作に用いられる素材は全て最高品質を保証している。例えばジェムセッティングでは最高品質の貴石（ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、エメラルド）のみが用いられ、色彩はグレードD～G、透明度は内包物なし（グレードIF）、カットも最高グレードのもののみを採用し、セッティングに接着剤は用いられない。
複雑機構
創業当初よりの開発に長け、一般的に知られているほぼすべての複雑機構を、パテック・フィリップは何らかの形で時計に組み込んできた。特にカレンダー機構、クロノグラフ機構、ワールドタイム機構、リピーター機構の開発においては名手と言われる存在で、これまで数多くの名作を生み出してきた。1923年、パテック・フィリップは世界で初めてを腕時計に搭載させ、その2年後には世界で初めてを腕時計に搭載させた。1937年には、時計師協力のもと、世界で初めてワールドタイム機構を腕時計に搭載させた。機構は、1996年にパテック・フィリップが世界で初めて開発し、その後多くの高級時計メーカーで採用されている。 同社で製造された全てのチャイム・ウォッチは、防音室でチャイム音が録音され、すでに承認されているチャイムとの比較の中で音の波形が分析された後、ティエリー・スターン社長自らによる最終的な音色の確認が行われることで、一貫した音響が保証されている。トゥールビヨンにおいては、これ見よがしに搭載するブランドが増える中で、パテック・フィリップでは多くのモデルでダイアルから見せず、トゥールビヨン本来の機能性を追求する姿勢を示している。また同社は、これまでに100件以上の技術特許を取得しており、そのうち約20件は時計史上の主要な発明となっている。コンクールでは、1937年までに598もの受賞と表彰を数え、1962年には同社のトゥールビヨンが今日も破られていない世界最高計時精度記録を樹立している。加えて、「世界で最も複雑な時計」を製作した称号を1933年から2015年までの長きにわたり保持していたことでも知られる（現在はヴァシュロン・コンスタンタンがその称号を保持している）。
ハンドクラフト
複雑機構を究める一方で、創業当初からジュネーヴの伝統であるケースや文字盤の装飾芸術（同社では「ハンドクラフト」と呼称する）にも情熱を注いでおり、同社が抱えるその時代の名匠たちによる彫金やギヨシェ彫り、クロワゾネ七宝、エナメル細密画といった高度な伝統的職人技法を通じて数々のアートピースを生み出してきた。なかでも象徴主義やアール・ヌーヴォーなど、各時代の芸術的潮流を代表する著名な絵画を原作とした多数のタイムピースが作られたほか、人物の肖像がテーマとして好んで用いられ、パテック・フィリップの顧客である各国の王侯貴族のために、“王室のタイムピース”と呼ばれる一連の時計が製作されてきた。第二次世界大戦後はこうしたハンドクラフトの需要が低迷し消滅の危機に陥ったが、パテック・フィリップは買い手がつかないことを理解しつつも、職人の保護と育成に尽力し、作品を発表しつづけた点は高く評価されている。過去には、著名な宝飾職人のルネ・ラリックやも同社の作品を手がけている。現在では年に一度、ハンドクラフトが施されたその年の作品の数々を世界中のプライベート・コレクターに納品される前に発表する「希少なハンドクラフト」展をジュネーヴ本店サロンにて開催している（入場料無料）。
長期戦略 パテック・フィリップは「永久修理」を謳っており、創業以来製作した全ての時計の修理を受け付けている数少ないメーカーの一つである。同社は2017年時点で約500万個の交換部品を保持しており、そのなかには1839年のオリジナル部品も含まれている。もちろん生産終了のため保持していない部品もあるが設計図やツールが保管されているため、創業当時に製作された時計でもすべて修理することが可能だという。
また、販売した製品の資産価値を維持する観点から、オークションでヴィンテージ・モデルを買い戻すことにより、中古市場における取引価格を高値誘導する戦略をとっている。一方で新品のモデルについては、即時転売目的での購入を抑制するために購入後2年間は保証書を店舗側で預かる「保証書預かり制度」を導入しており、人気モデルでは再購入を許可せず購入は1人につき1点までといった購入制限も設けている。
沿革 創業者の生い立ち thumb|230px|アントニ・パテック 1811年4月4日 - 創業者フランティシェック・チャペック (František Čapek ) 、ボヘミアの現在はヤロミェジ (Jaroměř ) の一部であるセモニツェ (Semonice ) 村に産まれた。後に時計職人としてワルシャワに移住し、フランチシェック・チャペック (Franciszek Czapek ) とポーランド風に改名。 1812年6月14日 - 創業者アントニ・パテック (Antoni Patek ) 、「プラヴジツ (Prawdzic ) 紋章」を持つポーランド貴族（シュラフタ）の子としてポーランド、ルブリン市近郊のピャスキ・ルテルスキェ (Piaski Luterskie ) に産まれた。 1821年頃 - パテック、10歳の時両親とともにワルシャワへ移った。 1828年 - パテック、16歳でポーランド陸軍に入隊、「第1騎馬ライフル連隊」に配属。 1830年 - パテックとチャペック、ポーランド人によるロシア支配に対する反乱11月蜂起に参加した。パテックは、ロシア軍との戦闘における活躍により少尉に昇進、「8月1日旅団」の副官に昇格。1831年にはその功績が認められポーランド軍最高の栄誉である「ヴィルトゥーティ・ミリターリ勲章」 (Virtuti Militari ) を授与された。同時期、チャペックはポーランド人の民兵組織である「ポーランド国民衛兵」の兵士としてワルシャワでロシア軍を相手に戦った。 1832年 - パテック、ロシア軍が制圧したポーランドから脱出。このときポーランド軍がその脱出ルート上に設置した5箇所の集結地点のうちの1つ、ミュンヘン近郊のバンベルクにあったポーランド軍陣地の司令官に任命された。フランスへ亡命後しばらくは亡命ポーランド軍将校としてフランス側につき各地を転戦した。その後、軍を退役しアミアンに定住し植字工となった。
創業期
1835年頃 - パテックとチャペック、スイスのジュネーヴに移住する。その後、パリへ旅に出て得た経験から高級懐中時計の販売を始めた。 1839年5月1日 - パテックとチャペックは共同で事業を開始することで同意し、同郷であるポーランド人時計製造業者のヴィンセンティ・ゴストコフスキ（Wincenty Gostkowski ）、ヴァヴジニェツ・ゴストコフスキ（Wawrzyniec Gostkowski ）、ヴワディワフ・バンドゥルスキ（Wladyslaw Bandurski ）の財政援助を得て「Patek, Czapek & Cie」をジュネーヴに創業、これより1850年ごろまでポーランドの歴史と文化に関連したデザインの懐中時計をオーダーメイドで製造した。 1843年5月29日 - アントニ・パテック、ジュネーヴ市民となり、アントワーヌ・パテック（Antoine Patek ）とフランス風に改名。 1844年 - パテック、自社製品をパリの博覧会に出品するためパリに赴き、ジャン・アドリアン・フィリップ（Jean Adrien Philippe ）と出会った。フィリップが発明した「リューズ巻き上げ、時刻合わせ」の機構に感銘を受け、意気投合した。 1845年5月1日 - フィリップが入社、社名を「Patek & Cie」に変更。自社初の懐中ミニッツリピーターを製作。 1845年5月17日 - 創業者チャペック、「Patek & Cie」から去る。その後チャペックはポーランド、フランスで時計を製造したが、1869年頃に会社を清算し、その後の消息は不明。彼の名を冠したブランドは2011年にバーゼルで復興され、2014年にヌーシャテルに移転して2015年から複雑時計の発売を開始している。
名声の確立 1849年 - アメリカのティファニーに懐中時計供給を始めた。 1851年1月11日 - 社名を「Patek & Cie」から「Patek & Philippe Cie」に変更。 1851年 - ロンドン万国博覧会に出品し、ヴィクトリア女王からのお墨付きを得て、その名声を確立した。 1853年 - 本社が現在地Quai General Guisanに移った。 1877年5月1日 - 創業者パテック死去。彼の一人息子、レオン・メシスラス・ヴィンセント・パテック（Léon Mecyslas Vincent Patek ）はビジネスに参加しなかったため、ジャン・フィリップの義理の息子であるジョセフ・アントワーヌ・ベナシー＝フィリップ（Joseph Antoine Bénassy-Philippe ）がアントニ・パテックの地位を引き継いだ。 1878年 - ティファニーがアメリカ製工作機械を備えた自社のジュネーブの時計ムーブメント製造工場をパテックフィリップに売却John Loring 『Tiffany timepieces』 、P.18〜21（この影響で、この年代近辺では全く同じムーブメントでありながら、Tiffany製の物とPatek製の物が市場に流通している）。 1891年1月 - ジャン・フィリップが経営を息子のジョセフ・エミール・フィリップ（Joseph Emile Philippe ）に譲る。 1894年1月5日 - ジャン・フィリップ死去。
事業の拡大 1901年2月1日 - 資本金1,600,000スイスフランの株式会社となり、社名を「Ancienne Manufacture d'Horlogerie Patek Philippe et Cie S.A.」に変更1989年4月9日アンティコルム・オークションの資料による。。 1907年 - ジョセフ・エミール・フィリップ死去、その息子アドリアン・フィリップ（Adrien Philippe ）が会社の経営を引き継いだ。 1908年 - 現在の本社ビルが完成。 1921年 - 社名を「Ancienne Manufacture d'Horlogerie Patek Philippe & Cie, S.A.」に改名。
スターン兄弟による買収 1929年 - 世界大恐慌の影響で経営が悪化し、文字盤製造業者のジャン・スターン (Jean Stern ) とシャルル・スターン (Charles Stern ) 兄弟が資本参加した。 1932年6月14日 - スターン兄弟が会社を買収。 現在の社名である「Patek Philippe S.A.」に変更。アドリアン・フィリップが経営から退き、ジャン・フィスター (Jean Pfister ) が社長に就任。ドレスウォッチの傑作Ref.96を発売、のちにカラトラバという名で高級腕時計の代名詞となる。 1933年1月19日 - ヘンリー・グレーブス・ジュニア (Henry Graves Jr. ) からティファニーを通じて「史上最も複雑な時計」を受注し24機能の複雑時計「」を製作、60,000スイスフランで売却した。
会社の再建 1948年 - エレクトロニクス部門設立。 1949年5月15日 - ジャイロマックス・テンプの特許取得。スイス特許番号261431。 1951年12月31日 - ジャイロマックス・テンプの特許取得。スイス特許番号280067。 1956年 - 全電気式クォーツ時計を製作。 1958年 - ジャン・フィスターが退職、シャルル・スターンの息子で1936年以来ニューヨーク支店長だったアンリ・スターン（Henri Stern ）が社長に就任。 1968年 - 「エリプス」シリーズ発売。最初のモデルはRef.3548。 1976年 - ジェラルド・ジェンタデザインによる「ノーチラス」シリーズ発売。最初のモデルはRef.3700/1。 1978年 - アンリ・スターンの息子フィリップ・スターン（Philippe Stern ）が社長就任。
機械式時計の復興
1989年 - 当時史上最も複雑な時計となった「」を発表。 1993年 - 「ゴンドーロ」シリーズ発売。最初のモデルはRef.4824。 1996年 - 本社をジュネーヴ州ジュネーヴから同州プラン＝レ＝ズゥアトに移転。旧本社はジュネーヴ本店となる。 1997年 - 「アクアノート」シリーズ発売。最初のモデルはRef.5060A。 1999年 - 「Twenty~4」シリーズ最初のRef.4910/10Aを発表。 2000年10月5日 - 西暦2000年を記念し21機能、パーツ数1118個の複雑時計「スターキャリバー2000」が発表された。ハーフハンター・ケース、ダブル・フェイス・ポケットウォッチ。ケース素材違いの4個が1セットで価格は7,500,000ドル。毎年1セットずつ5セットが製造された。 2001年 - ジュネーヴ州ジュネーヴに「パテック・フィリップ・ミュージアム」を開館。 2006年 - ジュネーヴ本店を改築し再オープン。また、シリコン・ベースの素材によるスピロマックス・ヒゲゼンマイの開発に成功。 2009年 - フィリップ・スターンの息子ティエリー・スターン（Thiery Stern ）が社長に就任。
著名なタイムピース カラトラバ
1932年に発売されたRef.96を初代モデルとするラウンド型のシンプルなドレスウォッチ。Ref.96はデヴィッド・ペニーによるデザインで、パテック・フィリップの製品の中でも特にデザインが優れていることで著名なロングセラーである。バウハウスのシンプルなデザイン哲学に基づいて文字盤やケースなどはデザインされており、一体型になったラグと薄くフラットなベゼルに、立体的なバーインデックスとドフィーヌ針、そしてスモールセコンドを配したそのシンプルな3針モデルのスタイルは、ラウンド型腕時計の模範となった。Ref.ナンバーから日本では「クンロク」「キュウロク」の愛称で呼ばれている。キャリバーは時代に応じてCal.12、Cal.12-120、Cal.12-400、Cal.27-AM400などが使用されている。一般には1967年まで生産されたことになっているが、現在では、製造番号から1971年頃までは生産されていたことが判明している。ケース径32mm。初代Ref.96が販売中止された後もCal.215をφ31mmケースに入れたRef.3796、1995年発売でCal.215をφ33mmケースに入れたRef.5096、2004年バーゼルフェアで発表されCal.215をφ37mmケースに入れたRef.5196など96のデザインを引き継いだ時計が販売され続けている。
なお、「カラトラバ」（Calatrava ）という名称は、かつて社内でのみ使っていたもので、同社のエンブレムに由来したネーミングであるが、その称号を外に出すようになったのは1980年代のことである。この時期からラウンド型のシンプルな2針や3針シリーズの時計が「カラトラバ」と呼ばれるようになり、その後、以前のモデルでも、ラウンド型でシンプルな時計は全て「カラトラバ」と呼ばれるようになった。そのため、Ref.96の時代から存在したブレゲ数字を備えたモデルや、Ref.96生産終了後に登場したローマ数字にクル・ド・パリ装飾が施されたモデルなども、今では典型的なカラトラバ・スタイルと見なされている。1990年代初頭にはアラビア数字のRef.5000Gが登場し、その系譜に連なる2020年代のRef.6007はモダンでグラフィックな新しいスタイルで、カラトラバ・コレクションをさらに充実させた。
歴代カラトラバのなかでもアイコニックなモデルとして、1950年代に製造されたRef.2526があり、強い日差しにも焼けないようエナメル製文字盤を使用していることから、カメラの熱帯仕様にちなんで「トロピカル」と俗称されており、オールドパテックの名品の一つとされている。2024年4月には1952年製のRef.2526がサザビーズ・オークションにて5,715,000香港ドル（約1億1100万円）で落札された。
また一部のカラトラバとその他一部のコンプリケーションモデルには、シースルーバックの裏面が開閉式の蓋で覆い隠されているタイプのケースが採用されており、他社ではほとんど見られない珍しい機構となっている。これは「ハンターケース」と呼ばれ、狩猟時の激しい衝撃でも風防が割れないように生み出された懐中時計のスタイルであり、同社ではオーナーのみが美しいムーブメントとケースの細かな仕上げを堪能できる隠れた装飾として根強い人気がある。
ゴールデン・エリプス