Moda é um fenômeno social, cultural e estético. Trata-se de um conceito complexo, considerado um fenômeno social por excelência. É um objeto multifacetado observado em diversas disciplinas, como filosofia, economia, geografia, estudos culturais e sociologia. Discussões teóricas revelam a difícil delimitação do tema, havendo divergências contrastantes de autores de uma mesma disciplina; há, portanto, um debate acadêmico contínuo sobre a conceitualização, o alcance e as funções sociais da moda.thumb|upright=1.3|Rihanna em 2017 no Met Gala em Manhattan, amplamente considerado o evento de moda de alta-costura mais prestigiado do mundo, onde o tema foi "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between"A moda pode ser lida como forma de autoexpressão e autonomia em um determinado período e lugar e em um contexto específico, de roupas, calçados, estilo de vida, acessórios, maquiagem, penteado e postura corporal.
Definições A etimologia da palavra “moda” em diferentes línguas possui diferentes significados. Do latim “modus” se destacam algumas versões: francês e alemão (mode), italiano e espanhol (moda); que significa “maneira”. O termo em inglês, fashion, vem do francês “façon”, que tem sentido de produzir e fazer coisas junto a outras pessoas. O sentido literal da palavra foi perdendo sua função originária e, no século XVI, passou a ser usado para impor uma ideia de mudança.
A palavra moda é definida de várias maneiras diferentes, e sua aplicação às vezes pode não ser clara. Embora o termo conote diferença, como em "as novas modas da estação", também pode conotar mesmice, como em referência às "modas dos anos 1960", implicando uma uniformidade geral. Moda também pode significar as últimas tendências, mas muitas vezes pode fazer referência a modas de uma época anterior, levando ao reaparecimento de modas de um período de tempo diferente. Enquanto "o que está na moda" pode ser definido por uma elite estética relativamente insular, estimada e muitas vezes rica que torna um visual exclusivo, como casas de moda e alta-costura, esse 'visual' é frequentemente projetado puxando referências de subculturas e grupos sociais que não são considerados de elite e, portanto, excluídos de fazer a distinção do que é moda.
O conceito de moda é muitas vezes ampliado para outros tópicos que se diferenciam explicitamente do que a moda representa. Moda é diferente de modismo, pois o modismo tende a ser mais volátil e aleatório, enquanto a moda é um processo melhor estruturado. Também é diferente de inovação, que, em tese, altera a vida social de maneira mais profunda e duradoura. A moda não é o estilo; o estilo pode formar, por sua vez, referências culturais que podem ser usadas pela moda. Algo similar acontece com as trends, que podem ser um caminho com o qual a moda pode se alinhar, sendo que as trends englobam o que é, foi e pode ser estabelecido pela moda.
No francês antigo dos séculos XII e XIII, o conceito de elegância começa a aparecer no contexto das preferências aristocráticas para realçar a beleza, exibir refinamento e cointerie, a ideia de tornar-se mais atraente para os outros pelo estilo ou artifício na aparência e no vestuário, aparece em um poema do século XIII de Guilherme de Lorris aconselhando os homens que "roupas e acessórios bonitos melhoram bastante um homem".
A estudiosa da moda Susan B. Kaiser afirma que todos são "forçados a aparecer", sem mediação diante dos outros. Todos são avaliados por seu traje, e a avaliação inclui a consideração de cores, materiais, silhueta e como as roupas aparecem no corpo. Roupas idênticas em estilo e material também parecem diferentes dependendo da forma do corpo do usuário, ou se a roupa foi lavada, dobrada, consertada ou é nova.
Enquanto uma tendência muitas vezes conota uma expressão estética peculiar, muitas vezes durando menos que uma estação e sendo identificável por extremos visuais, a moda é uma expressão distinta e apoiada pela indústria tradicionalmente ligada à temporada e às coleções da moda. O estilo é uma expressão que dura muitas estações e está frequentemente ligada a movimentos culturais e marcadores sociais, símbolos, classe e cultura (como o barroco e o rococó). Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, a moda conota "a última diferença."
Embora os termos moda, vestuário e traje sejam frequentemente usados juntos, a moda difere de ambos. Vestuário descreve o material e a vestimenta técnica, desprovida de qualquer significado ou conexão social; traje passou a significar fantasias ou disfarces. A moda, ao contrário, descreve o sistema social e temporal que influencia e "ativa" o vestuário como um significante social em um determinado tempo e contexto. O filósofo Giorgio Agamben conecta a moda ao conceito qualitativo grego antigo de kairos, significando "o momento certo, crítico ou oportuno", e revestindo o conceito quantitativo de chronos, a personificação do tempo cronológico ou sequencial.
Embora algumas marcas exclusivas possam reivindicar o rótulo de alta-costura, o termo é tecnicamente limitado aos membros da em Paris. A alta-costura é mais aspiracional; inspirado na arte e na cultura e, na maioria dos casos, reservado à elite econômica.
A moda também é uma fonte de arte, permitindo que as pessoas exibam seus gostos e estilos únicos. Diferentes estilistas são influenciados por estímulos externos e refletem essa inspiração em seus trabalhos. Por exemplo, os jeans 'verdes manchados' da Gucci podem parecer uma mancha de grama, mas para outros, eles exibem pureza, frescor e verão.
A moda é única, autorrealizável e pode ser uma parte fundamental da identidade de alguém. Assim como na arte, o objetivo das escolhas de moda de uma pessoa não é necessariamente agradar a todos, mas ser uma expressão de gosto pessoal. O estilo pessoal de uma pessoa funciona como uma "formação social sempre combinando dois princípios opostos. É uma maneira socialmente aceitável e segura de se distinguir dos outros e, ao mesmo tempo, satisfaz a necessidade do indivíduo de adaptação social e imitação." Embora o filósofo Immanuel Kant acreditasse que a moda "não tem nada a ver com julgamentos genuínos de gosto", sendo, em vez disso, "um caso de imitação irrefletida e cega".
O sociólogo e filósofo Georg Simmel observava algumas peculiaridades na moda, acreditando que ela, em si, fosse uma forma de vida que manifestasse o dualismo fundamental da vida humana, como uma materialização das diferenças entre imitação e individualidade. A imitação se aproxima da ideia do indivíduo se fundir ao grupo social, fazendo com que decisões mais gerais se tornem uma conformidade. O individualismo reflete a necessidade de se destacar entre os outros. A moda, para Simmel, é a única forma de vida que pode unir essas duas faces, agindo simultaneamente para construir uma massa homogênea e variada.
Simmel aprofunda sua abordagem atribuindo à moda o status de produto da divisão de classes, que opera como uma espécie de segregação: por um lado, unindo pessoas no círculo, aquelas que a consomem, criando um senso de unidade e coesão; por outro, isolando o círculo das camadas de fora (as classes inferiores), perpetuando um ciclo eterno de fuga e imitação. Novamente a questão do dualismo: a moda tem uma aspiração de expansão limitada, de que todos a sigam, mas isso a leva à autodestruição, pois, uma vez praticada por todos, ela perde seu “momento de separação” e, portanto, deixa de ser moda.
Simmel atribui à moda uma indiferença objetiva, pois crê que ela não pode ser reduzida a critérios práticos e estéticos, não podendo ser-lhe atribuída uma finalidade estética ou material. A moda desafia o senso de agradável, fazendo com que algo seja desejável pelo fato de ter sentido moderno. Ao mesmo tempo, ela funciona como uma forma de “proteção pessoal”, gerando alívio nos que a seguem por representar uma coletividade, e uma busca de proteger a liberdade interior.
Em contrapartida, o filósofo francês contemporâneo Gilles Lipovetsky opõe-se à ideia de que a moda é uma constante histórica ou universal, argumentando que ela não pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações, sendo condicionada ao surgimento do mundo moderno ocidental. O autor defende a capacidade de mudança como fundamental para o disseminação da moda, o que, segundo ele, não ocorria nas chamadas “sociedades primitivas”, caracterizadas pela dependência no passado mítico, que buscavam conter as dinâmicas de mudança; enquanto, para que moda apareça, é necessária uma autonomia parcial dos agentes sociais em função da estética das aparências. Assim, ele também vai contra fazer da moda uma constante histórica fundada em raízes antropológicas universais.
Para Lipovetsky, a moda é observada como um processo excepcional, uma formação essencialmente sócio-histórica, restrita a um tipo de sociedade. Em sua concepção, o nascimento da moda como conhecemos se iniciou no final da Idade Média, quando houve a valorização da mudança e a regra permanente da renovação se torna um valor frequente, destacando o vestuário como referência privilegiada da problemática, mas sem limitá-la a ele. Isso porque, em sua perspectiva, a moda, desde que foi instalada no Ocidente, não tem conteúdo próprio e não está ligada a um objeto determinado, sendo, antes, um dispositivo social caracterizado por uma temporalidade breve e reviravoltas perifericamente fantasiosas, que alteram diversas esferas da vida social.
O ponto de diferença profunda entre Simmel e Lipovetsky apresenta-se no papel da divisão de classes. Simmel aponta que a moda é a forma sociológica intrínseca pela qual a divisão de classes e a busca pela distinção se manifestam. Em suma, é o mecanismo de classe que dá à moda sua natureza efêmera e mutável. Lipovetsky, por outro lado, argumenta que houve divisão de classes em inúmeras sociedades sem que isso gerasse a moda; o autor conecta o fenômeno da moda ao Ocidente moderno. Portanto, para Lipovetsky, a distinção de classes é a manifestação da moda na era aristocrática, mas não a força motriz dominante, que ele atribui à ruptura com a ordem imobilista. esquerda|miniaturadaimagem|431x431px|O casamento dos esposos Arnolfini (1934), de Jan Van Eyck Outro embate teórico na visão dos autores é a divisão sexual do vestuário. Lipovetsky observa esse fato como evidência histórica da moda como um sistema de efemeridade no Ocidente, destacando as questões de silhueta a partir da obra O casamento dos esposos Arnolfini (1934), de Jan Van Eyck. Simmel, por sua vez, utiliza as diferenças de gênero para desvendar as funções psicológicas e sociais da moda na vida do indivíduo, principalmente como uma forma de distinção para as mulheres em uma sociedade restritiva.
Thorstein Veblen, economista e sociólogo do século XX, contribuiu para a noção da moda ao acreditar que ela era a aplicação mais direta do princípio do consumo notório. Para Veblen, a moda não se trata de beleza ou necessidade, mas de demonstrar poder e dinheiro por meio do vestuário, uma abordagem central de sua análise. O primeiro conceito levantado pelo autor é a “emulação pecuniária”, segundo o qual pessoas das mais diversas classes sociais estão sempre se comparando em termos financeiros, buscando se igualar aqueles que estão acima. O segundo conceito mobilizado é o de “consumo notório”, que reflete a necessidade de gastar dinheiro abertamente em coisas caras para destacar sua condição financeira; nesse contexto, as roupas são o meio mais eficaz para a demonstração de riqueza.