thumb|upright=1.3|Cartoon de 1895 da Punch.
Gertrude: "Minha querida Jessie, para que diabos serve esse traje de bicicleta?" Jessie: "Ora, para se vestir, é claro." Gertrude: "Mas você não tem uma bicicleta!" Jessie: "Não; mas eu tenho uma máquina de costura!"
Reforma do vestuário vitoriano foi um objetivo do movimento de reforma do vestuário vitoriano (também conhecido como movimento do vestuário racional) da Era Vitoriana média e final, liderado por diversos reformadores que propunham, desenhavam e usavam roupas consideradas mais práticas e confortáveis do que as modas da época.
Os reformadores do vestuário eram, em sua maioria, mulheres da classe média envolvidas na primeira onda do feminismo no mundo ocidental, desde a década de 1850 até a de 1890. O movimento surgiu na Era Progressista juntamente com as reivindicações pelo movimento pela temperança, educação feminina, Sufrágio e pureza moral. A reforma do vestuário pedia a emancipação dos "ditos da moda", expressava o desejo de "cobrir adequadamente os membros assim como o tronco" e promovia o "vestuário racional"."Fashion, Emancipation, Reform and the Rational Undergarment" Deborah Jean Waugh 'Dress' Vol 4, 1978 O movimento teve seu maior sucesso na reforma das roupa íntimas femininas, que podiam ser modificadas sem expor a usuária ao ridículo social. Os reformadores do vestuário também foram influentes ao persuadir mulheres a adotarem vestimentas simplificadas para atividades atléticas, como andar de bicicleta ou nadar. O movimento preocupava-se muito menos com as roupas masculinas, embora tenha iniciado a adoção generalizada dos Macacãos de lã tricotada ou dos calções compridos.
Alguns dos proponentes do movimento estabeleceram os salões de reforma do vestuário, ou lojas, onde as mulheres podiam comprar moldes para costura das vestimentas ou adquiri-las diretamente.
Críticas ao espartilho apertado A moda nas décadas de 1850 a 1880 acentuava grandes Crinolina, volumosos Cochetes e bustos almofadados com cinturas minúsculas amarradas em "espartilhos moldados a vapor".Dress and Morality by Aileen Ribeiro, (Homes and Meier Publishers Inc: New York. 1986) p. 134 O uso de Espartilho apertado tornou-se parte da Controvérsia do espartilho: os reformadores do vestuário afirmavam que o espartilho era motivado pela vaidade e tolice, além de ser prejudicial à saúde. Os riscos à saúde relatados incluíam danos e realocação dos órgãos internos, fertilidade comprometida, fraqueza e depleção geral do organismo. Aqueles que defendiam o uso do espartilho argumentavam que ele era necessário para um vestuário elegante e possuía prazeres únicos; o historiador da moda David Kunzle teorizou que alguns entusiastas do uso excessivo do espartilho poderiam ter experimentado prazer sexual ao apertá-lo ou ao se esfregar contra a parte frontal do espartilho, o que contribuía para a indignação moral contra a prática. Médicos como Alice Bunker Stockham aconselhavam seus pacientes contra seu uso, especialmente durante a maternidade; a reformista e ativista Catharine Beecher foi uma das poucas a desafiar as normas de decoro e discutir as questões ginecológicas resultantes do uso prolongado do espartilho, em particular o Prolapso uterino. A historiadora feminista Leigh Summers teorizou que parte do pânico moral derivava da ideia comum, porém indescritível, de que o uso excessivo do espartilho poderia ser empregado para induzir um aborto.
Mulheres americanas ativas no movimento anti-escravidão e nos Movimento pela temperança, com experiência em oratória e agitação política, exigiam vestimentas sensatas que não restringissem seus movimentos. Enquanto os defensores da moda elegante sustentavam que os espartilhos mantinham uma postura ereta e uma "boa figura", como estrutura física necessária para uma sociedade moral e bem ordenada, os reformadores do vestuário contestavam que as modas femininas não só eram prejudiciais fisicamente, como também resultavam de uma conspiração masculina para tornar as mulheres subservientes, cultivando nelas uma psicologia de escravas."Women's Clothes and Women's Right," Robert E. Riegel, American Quarterly, 15 (1963): 390 Acreditavam que uma mudança nas modas poderia transformar por completo a posição das mulheres, permitindo maior mobilidade social, independência em relação aos homens e ao casamento, a possibilidade de trabalhar por um salário, além de maior liberdade de movimento e conforto."Women's Clothes and Women's Right," Robert E. Riegel, American Quarterly, 15 (1963): 391
“Cinturas de emancipação” e reforma das roupas íntimas thumb|Uma tentativa de reforma do vestuário em 1891, mas mantendo uma silhueta elegante thumb|esquerda|Inès Gaches-Sarraute em um espartilho de frente reta, de cerca de 1892, que se tornou fashion no período eduardiano thumb|'A Cintura de Emancipação.' Trecho de 'Catálogo de Reforma do Vestuário e Outros Sub-Roupas Sanitários para Damas e Crianças' – George Frost and Co., Boston, Mass., 1 de junho de 1876. alt=Diagrama mostrando duas mulheres com vestimenta do início do século. A da esquerda usa um espartilho que cria postura ereta e se contrai na cintura; a da direita, um espartilho que arqueia as costas, com a cintura descendo verticalmente a partir do tronco.|thumb|Um diagrama de 1900 da Ladies' Home Journal ilustrando a diferença entre os espartilhos vitorianos e eduardianos
Os reformadores do vestuário promoveram a cintura de emancipação, ou Corpo de liberdade, como substituto do espartilho. O corpo de liberdade era um colete justo sem mangas, com fechamento frontal e fileiras de botões na parte inferior, aos quais podiam ser acopladas Anáguas e uma saia. Todo o tronco sustentaria o peso das anáguas e da saia, e não apenas a cintura (visto que pendurar todo o peso de saias e anáguas volumosas em uma cintura estreita – em vez de suspender as vestimentas dos ombros – era outra questão frequentemente discutida pelos reformadores do vestuário). Os corpos precisavam ser ajustados por uma costureira, e os moldes podiam ser encomendados pelo correio. A médica Alice Bunker Stockham criticou o espartilho e afirmou sobre o espartilho para gravidez: "O melhor espartilho para gravidez é a ausência de espartilho."Alice Bunker Stockham. Tokology 1898. A "união emancipadora sob flanela" foi vendida pela primeira vez na América em 1868. Ela combinava uma peça superior (camisa) e calças (calções) na forma que hoje conhecemos como o Macacão. Embora tenha sido inicialmente desenhado para mulheres, o macacão também foi adotado por homens e ainda é vendido e usado atualmente, tanto por homens quanto por mulheres, como roupa íntima de inverno.
Em 1878, um professor alemão chamado Gustav Jaeger publicou um livro afirmando que somente vestimentas feitas de pelos animais, como a lã, promoviam a saúde. Um contador britânico chamado Lewis Tomalin traduziu o livro e abriu uma loja vendendo o Sistema de Lã Sanitária do Dr. Jaeger, incluindo macacões de lã tricotada. Estes logo ficaram conhecidos como "Jaegers" e tornaram-se amplamente populares.
Não está claro quantas mulheres, tanto nas Américas quanto no Continente, usaram esses chamados corpos de "reforma". Contudo, a Fotografia de retrato contemporânea, a Moda e a literatura das publicações de moda, bem como os exemplos sobreviventes das próprias roupas íntimas, sugerem que o espartilho era quase universal como vestimenta diária para mulheres e moças (e inúmeros homens fashionistas) até a década de 1920, quando os Cinta-liga passaram a predominar.
O espartilho higiênico O principal resultado do movimento de reforma do vestuário parece ter sido a evolução – e não a eliminação – do espartilho. Devido à comoção em saúde pública acerca dos espartilhos e do uso excessivo do Espartilho apertado, muitos médicos passaram a dedicar-se à fabricação de espartilhos. Diversos profissionais da saúde ajudavam a ajustar seus pacientes com espartilhos para evitar os perigos dos modelos mal adaptados, e alguns até projetavam seus próprios espartilhos. Roxey Ann Caplin tornou-se uma renomada fabricante de espartilhos, contando com a ajuda de seu marido, médico, para criar espartilhos que, segundo ela, eram mais respeitosos com a anatomia humana. Inès Gaches-Sarraute desenhou o espartilho de frente reta em resposta às questões ginecológicas de suas pacientes, atribuídas ao uso de espartilhos. O design visava reduzir a pressão sobre o abdômen e melhorar a saúde geral. A nova silhueta em S, criada por esse design, rapidamente se popularizou entre as casas de moda no início do século XX.
Traje Bloomers
O produto mais famoso da era da reforma do vestuário é o traje bloomers. Em 1851, uma ativista da temperança da Nova Inglaterra, Elizabeth Smith Miller (Libby Miller), adotou o que considerava um traje mais racional: calças soltas, reunidas nos tornozelos – semelhantes às usadas por mulheres do Oriente Médio e da Ásia Central – combinadas com um vestido curto (ou saia) e colete. Ela exibiu sua nova vestimenta para a ativista da temperança e sufragista Elizabeth Cady Stanton, que a achou sensata e adequada, adotando-a imediatamente. Com esse traje, ela visitou outra ativista, Amelia Bloomer, editora da revista de temperança O Lírio. Bloomer não só usava o traje, como também o promovia entusiasticamente em sua publicação. Mais mulheres passaram a adotar a moda e prontamente foram apelidadas de "Bloomers". Uma reforma do vestuário foi apoiada por uma campanha da Associação Nacional de Reforma do Vestuário, fundada em 1856.Cunningham, Patricia A (2003). Reforming women's fashion, 1850-1920 : politics, health, and art. Kent, Ohio: Kent State University Press. Libris länk.
Elas lutaram por alguns anos, mas foram alvo de ridicularização na imprensaThe New York Times, 5 de outubro de 1851: 'Bloomerism in London:...One journal hints very ill-naturedly that the new dress is best adapted for a particular class of "ladies", who, poor things, having a deal of "street-walking", would find the Bloomer costume quite a blessing..'The Times, quarta-feira, 20 de agosto de 1851; p. 5; Edição 20885; coluna A: 'DEBUTO DO TRAJE "BLOOMER" EM BELFAST:...Três damas... fizeram sua aparição com o traje completo "Bloomer"... Outras, em maior número, expressaram opinião contrária àquelas que exaltavam a posição e o caráter das damas, identificando-as com pessoas cuja aparência excessivamente elegante em público revelava a classe à qual pertenciam.' e sofreram assédio nas ruas.The Times, quinta-feira, 28 de agosto de 1851; p. 7; Edição 20892; coluna B: (Relatório do Caledonian Mercury sobre duas mulheres aparecendo em Edimburgo com vestimenta reformada) 'BLOOMERISMO EM EDIMBURGO:...O espetáculo singular assim apresentado atraiu considerável atenção mesmo nos bairros mais reservados da cidade, e comentários – caracterizados por liberdade mais do que por polidez – foram ocasionalmente feitos por meninos que seguiam as Bloomers sem pudor... aprendemos que as damas são americanas;...' Os mais conservadores da sociedade protestaram que as mulheres haviam "perdido o mistério e a atratividade ao descartarem suas vestes fluídas."
A própria Amelia Bloomer abandonou a moda em 1859, afirmando que uma nova invenção, a Crinolina, era uma reforma suficiente e que ela poderia retornar ao vestuário convencional. O traje bloomer morreu – temporariamente – para retornar, muito mais tarde (em forma diferente), como traje atlético feminino nas décadas de 1890 e início dos anos 1900.
Movimento do vestuário estético